Kunst des Reisens

Asiens Größte in Indien Serie # 1

Banni, Asiens größtes Grasland – die Wiege der schönen Textil- und Handwerkstradition

Banni ist das größte tropische Grasland Asiens. Sie erstreckt sich über eine Fläche von 2500 Quadratkilometern (manche sagen mehr, manche viel weniger) und liegt am Rande der sumpfigen Salzwiesen des Großen Rann von Kutch in Gujarat. Vor 30 Jahren, so heißt es, wuchs das Gras hier so hoch, dass man keine Büffelherde sehen konnte, die herumlief. Wer zum ersten Mal mit Banni in Berührung kommt, kann sich das nur schwer vorstellen. Manch einer mag sich fragen, warum es überhaupt Grünland genannt wird, denn während der Saison (Oktober bis März) ist es unwahrscheinlich, dass viel Gras zu sehen ist. Aber warten Sie bis zum Monsun. So weit man sehen kann, gibt es nur Wasser und Gras. “Schwer vorstellbar an einem besonders heißen, schwülen Tag im April, als ich brennenden Winden und zeitweiligen Staubstürmen ausgesetzt war, die eine feine Schicht aus Schlamm, Sand und Salz auf meiner Haut und in meinen Zähnen hinterließen”, sagt Kuntil Baruwa von unserem Destination Knowledge Centre.

Ihre Geschichten

Interessanterweise nennen die Einheimischen diese Staubstürme “Laat” (was in der lokalen Kutchi-Sprache “lange Locken” bedeutet). Man sagt, dass diese Staubstürme entstehen, wenn Mutter Natur ihren Kopf sanft hin und her wirft und ihre schönen Locken über ganz Banni schwingen lässt. Das faszinierende Gebiet der narrativen Psychologie sagt uns erst jetzt, dass es uns leicht fällt, optimistisch in die Zukunft zu blicken, wenn wir die Ereignisse unseres Lebens so interpretieren, dass wir Glück haben oder weise sind. Aber für die Menschen in Banni ist es seit Jahrhunderten eine Lebensweise. Sie haben schon vor langer Zeit herausgefunden, dass die Geschichten, die sie über sich selbst und über das, was sie in diesem rauen Terrain erleben, erzählen, der Schlüssel zu ihrem Wohlbefinden sind.

Ihre Inspirationen

Für einen Stadtbewohner ist der dornige Babool-Baum (Acacia Nilotica/Gum Arabic) – der sich gut als Hecke für landwirtschaftliche Felder eignet, um Weidetiere fernzuhalten, und früher überall in Banni zu finden war – keinen zweiten Blick wert. Aber die Frauen von Banni nahmen diesen eher hässlich aussehenden und uninteressanten Baum als Inspiration für

Das häufigste Motiv ihrer Stickerei heißt TAK BAVARIYO – es ist ein Kreis, der auf beiden Seiten von einem Sanduhrsymbol eingerahmt wird. Der Kreis ist als TAK bekannt, der ein SPIEGEL-Teil hat – in der lokalen Sprache ABLA genannt – und das Sanduhr-Symbol ähnelt den Zweigen des dornigen Babool-Baums – in der lokalen Sprache wiederum BAVARIYO genannt.

In Banni werden die Blätter des Babool-Baums zur Behandlung von Unfruchtbarkeit bei Frauen, die Blüten bei Hepatitis und Gelbsucht und die Rinde bei Mundblasen und Hitzschlag eingesetzt. Es ist faszinierend, wie Frauen aus allen Gemeinschaften in Banni, obwohl sie weder lesen noch schreiben können, ihre Kultur und visuellen Reize mühelos in eine glorreiche Handarbeitstradition umgesetzt haben.

Ein einzigartiges sozio-kulturelles und wirtschaftliches Netz

Und nun stellen Sie sich Folgendes vor. Stellen Sie sich vor, dass seit mehr als 500 Jahren nicht nur eine, sondern 22 verschiedene Gemeinschaften von Hirten mit ihren Rindern, Büffeln, Schafen und Ziegen – jede mit ihrer eigenen Identität – in völliger Harmonie mit ihrer Umgebung leben. Stellen Sie sich vor, dass diese zähen Menschen der Grund und die Inspiration für einige der schönsten Textil- und Handwerkstraditionen sind. Die komplexen, aber wunderschönen geometrischen Muster von Ajrakh beispielsweise waren ursprünglich für die Turbane, Stolen und Lungis (ein um die Taille getragenes Kleidungsstück) der Vieh- und Büffelhirten der Maldharis, Rabaris und Ahir-Gemeinschaften von Banni gedacht. Die Ajrakh-Handwerker – die Khatris, die vor etwa 400 Jahren aus Sindh (heute in Pakistan) nach Kutch kamen – bekamen damals Milch, Butter, Ghee (geklärte Butter), Quark und andere Milchprodukte als Gegenleistung. Ebenso gingen die Rabaris und die Ahirs mit Ziegen- und Schafswolle zu den Webern der Maheshwari-Gemeinschaft, um sich ihre Schals weben zu lassen. Im Gegenzug erhielten die Maheshwari-Weber Pachtland für den Anbau von Baumwolle und Milchprodukten. Und wenn die Maheshwari-Weberinnen etwas auf ihre handgewebten Tücher drucken lassen wollen, schicken sie es den Khatris im Austausch gegen Waren. Es gibt viele Beispiele für dieses faszinierende, einzigartige sozio-kulturelle und wirtschaftliche Geflecht, das einst existierte und in dem über Generationen hinweg Bindungen zwischen verschiedenen Gemeinschaften geknüpft wurden.

Aber was ist die positive Seite des Erdbebens von 2001 in Gujarat?

Es war wahrscheinlich eine der schlimmsten Naturkatastrophen in Indien. Sie forderte vor allem in der Region Kutch in Gujarat unzählige Todesopfer und verursachte unvorstellbares menschliches Leid. Was könnte also das Positive an dieser Tragödie sein? “Als mein Reiseführer die Frage stellte, was ich mir unter den positiven Seiten des Erdbebens vorstelle, war ich ein wenig irritiert. Aber ich wurde neugierig, als er weiter erzählte, wie sein eigenes Haus komplett zerstört wurde, wie seine Familie mit knapper Not davonkam und dass er seinen besten Freund verloren hat”, sagt Kuntil Baruwa von unserem Destination Knowledge Centre. Was könnte also das Positive an dieser Tragödie sein, die 22.000 Menschen das Leben kostete, fast 400.000 Häuser zerstörte und mehr als 600.000 Menschen obdachlos machte? Die gesamte Textil- und Handwerkstradition, die unsere Gäste heute in Banni erleben, ist das Ergebnis des enormen kollektiven Energieschubs nach dem Erdbeben von 2001. Die Katastrophe zwang die Gemeinschaften, dringend über ihre Situation nachzudenken, und sie erkannten, dass ihr lokales und einzigartiges Handwerk ihnen helfen kann, ihre scheinbar hoffnungslose Situation zu überwinden. Es brachte auch Hilfe und die Aufmerksamkeit der Welt auf Kutch, indem es sowohl Geldmittel als auch das Bewusstsein für die örtliche Kunst und das Handwerk erhöhte.

Und in der Tat…

Hätte es das Erdbeben von 2001 nicht gegeben, wäre die Webtradition des Kharad – eine einzigartige und seltene Art des Teppichwebens, bei der das Haar von Schafen, Kamelen und Ziegen verwendet wird – in Kuran geblieben – einem unscheinbaren, abgelegenen Dorf an der indisch-pakistanischen Grenze. Als das Erdbeben seine Heimat zerstörte, wanderte der Kharad-Weber Tejsi Bhai aus Kuran aus und ließ alles zurück, auch die jahrhundertealten Handelsbeziehungen. Er brachte das Einzige mit, was er kannte – die Kharad-Weberei, die seit acht Generationen in seiner Familie betrieben wird und auf einem Webstuhl aus Baumzweigen hergestellt wird.

Schreiben Sie an Ihren Kundenbetreuer für unser 6 Nächte/7 Tage Textil- und Handwerksprogramm in Banni, Gujarat

Was gibt's Neues?

Ekaanta, Haridwar

Ekaanta ist auf der einen Seite vom Ganges und auf der anderen Seite von den üppigen Wäldern Uttarakhands umgeben und verfügt über zehn Einzelzimmer, die als Prasanna Kutirs (Hütten des Glücks) bekannt sind und sowohl klösterlich als auch modern und elegant sind. Alle vier Zweibettzimmer sind nach verehrten Tugenden der indischen Philosophie benannt – Samtaa, Advait, Karuna, Samarpan und Achal. Sie legen großen Wert auf eine langsame Küche mit Gerichten, die aus saisonalen und lokalen Zutaten zubereitet werden. Zu den hauseigenen Aktivitäten gehören Geschichtenerzählen, gefühlvolles Musikhören, Waldbaden und ein Film unter dem Sternenhimmel.

Einbindung in eine Reiseroute
Streckenführung: Delhi – Haridwar – Rishikesh – Corbett – Nainital – Kathgodam – Delhi

Was gibt's Neues?

Taj Wayanad Resort & Spa, Wayanad

Auf einem Hügel mit Panoramablick auf den Wald und einen nahe gelegenen See gelegen, bietet das Taj Wayanad einundsechzig Villen und Cottages mit dem preisgekrönten Jiva Spa, in denen die Gäste die ruhige Schönheit des Ortes mit einem Hauch von Wellness erleben können. Während ihres Aufenthalts können die Gäste aus einer Vielzahl von gastronomischen Angeboten wählen, den Banasura-Staudamm besichtigen, am Infinity-Außenpool entspannen oder an der Seepromenade sitzen.

Einbindung in eine Reiseroute
Streckenführung: Kochi – Kozhikode – Wayanad – Kasargod – Mangalore

Was gibt's Neues?

Tipai Wildlife Luxuries

In der Pufferzone des Tipeshwar-Nationalparks gelegen, bietet das 34 Hektar große Tipai eine Mischung aus Luxus und Nachhaltigkeit, die im Einklang mit der natürlichen Landschaft steht. Alle fünfzehn Wohnräume werden von Walddorfbewohnern mit lokalen Materialien und nachhaltigen Techniken wie Stampflehm und Steinmauerwerk gebaut. Mehr als 80 % der Mitarbeiter stammen aus dem Nachbardorf. Hier können die Gäste ein Farm-to-Fork-Erlebnis genießen, den Wald auf einer geführten Safari erkunden, an einer Yoga-Sitzung teilnehmen oder in ein Wellness-Erlebnis eintauchen.

Einbindung in eine Reiseroute
Streckenführung: Hyderabad – Tipeshwar – Tadoba – Pench – Satpura – Bori – Bhopal

Toddy – Gottes eigenes Getränk

Toddy, der milchig-weiße, sprudelnde Kokosnusswein, ist das beliebteste lokale Getränk Keralas. Es ist ein Getränk, das ein ganzes Subgenre der keralischen Küche hervorgebracht hat und tief in der lokalen Kultur verwurzelt ist. Toddy wird in Kerala sogar den Göttern als Teil des Rituals angeboten. Es ist in der Tat Gottes eigenes Getränk.

In Kerala gibt es fast 4000 Toddy-Läden. Wie die Tavernen in den Dörfern Goas waren auch die Toddy-Shops in Kerala ursprünglich Orte, an denen die hart arbeitende Landbevölkerung auf eine Flasche Toddy, manchmal auch mehr als eine Flasche, vorbeikam, um über die Arbeit des Tages, das Leben im Allgemeinen oder das, was damit nicht in Ordnung ist, zu plaudern und dann nach Hause zu gehen, meist beschwipst und in der Hoffnung auf einen besseren Morgen. Aus der bescheidenen Hütte aus getrockneten Palmwedeln, die von Bambusstangen gehalten wurde, sind schicke, klimatisierte Toddy-Läden geworden, in denen man die Wahl hat zwischen “Family Room” und “Fun Room”, wo die Kellner einem den passenden Hashtag für einen Instagram-Post empfehlen oder einen zu einem Selfie mit dem Essen animieren. In einem Toddy-Laden werden täglich zwischen 100 und 300 Liter Toddy verkauft.

Der Toddy wird zweimal am Tag, frühmorgens und kurz vor Sonnenuntergang, aus der Kokospalme gezapft, und dementsprechend viele Gäste sind anwesend. Manche bevorzugen es in den Morgenstunden und andere ihren Sundowner. Die Toddy-Zapfer, die mit der Geschicklichkeit einer Katze auf die Bäume klettern, stammen aus der Thiyya-Gemeinschaft in Kerala. Und das ohne Sicherheitsnetze oder Schutz vor möglichen Angriffen durch Wespen oder andere Insekten. Ihre Werkzeuge sind ein großer Krug, der um den Rücken geschlungen wird, und um die Hüften binden sie ihre Messer und einen großen Knochen – den Oberschenkelknochen eines Rehs. Mit dem Messer wird die Knospe der Blüte der Kokospalme aufgeschlitzt, und der Knochen wird verwendet, um

Mharo Khet – Von der Leidenschaft zur kulinarischen Flucht

Eine urbane Farm inmitten der Wüste zu finden, ist ein Glücksfall. Mharo Khet, eine Oase am Stadtrand von Jodhpur, ist ein funktionierendes Modell dafür, wie ein einst degeneriertes Ackerland zu einem Regenerationszentrum in der trockenen Landschaft Indiens werden kann.

Die Pandemie hat die Lebensweise vieler Menschen auf unterschiedliche Weise verändert. Für Rajnush und Vedika, die Gründer von Mharo Khet, war es ein Anstoß zu einem verantwortungsvollen Leben. Als die Welt noch in ihren vier Wänden eingeschlossen war, waren sie damit beschäftigt, ihre Leidenschaft für Landwirtschaft und Lebensmittel in einen Erlebnisbauernhof zu verwandeln und ein Stück Wüste üppig grün zu machen. Obwohl der Bauernhof schon seit Jahrzehnten besteht, wurde er erst im Dezember 2021 für Gäste zugänglich gemacht.

Auf einer Fläche von 40 Hektar produziert Mharo Khet mehr als 80 verschiedene biologische Pflanzen – einheimische und exotische Kräuter, Früchte und Gemüse – und setzt dabei verantwortungsvolle Anbaumethoden ein.

Verantwortungsvoll und nachhaltig

Bei der Zusammenstellung der Erlebnisse lag das Hauptaugenmerk auf der Gestaltung von Erlebnissen, die nachhaltig sind und einen positiven Einfluss auf Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft haben. Das Außendienstteam in Mharo Khet besteht hauptsächlich aus Frauen aus den umliegenden Dörfern. Der Übergang fand vor 15 Jahren statt, als die Männer begannen, ihre Dörfer zu verlassen und in die Großstädte zu ziehen, um dort ein besseres Auskommen zu finden. Dies wiederum war ein Segen für Mharo Khet, da es den Frauen die Möglichkeit gab, ein produktives und fleißiges Team zu bilden. Sie genießen flexible Arbeitszeiten, um ihr Berufs- und Privatleben in Einklang zu bringen. Sie sind nun zu verdienenden Familienmitgliedern geworden, was ihnen den Respekt ihrer Familien und Nachbarn einbringt und andere Frauen dazu inspiriert, sich selbst zu versorgen. Darüber hinaus wurden die Frauen in Gastfreundschaft geschult, so dass sie neben der Feldarbeit auch mit Gästen umgehen konnten.

Jodhpur, das in der halbtrockenen Region Rajasthans liegt, ist von Wasserknappheit betroffen. Daher setzt Mharo Khet auf eine Tröpfchenbewässerung für das gesamte Feld, um Wasser zu sparen, und auf eine Regenwassersammlung, um den Grundwasserspiegel aufrechtzuerhalten. Sie haben die Verwendung von Kunststoffen auf jede erdenkliche Weise minimiert. Sogar für die Dekoration werden getrocknete Produkte des Bauernhofs verwendet, und die meisten Geschirrteile werden von Handwerkern aus der Stadt aus lokalen Steinen hergestellt.

Die Erlebnisse

Mharo Khet bringt eine große Veränderung in das Essenserlebnis, indem es den Tisch auf den Bauernhof bringt – ein Sieben-Gänge-Menü, das die Pflanzen unter

Fort Kochi wiederentdecken – Kunst, Geschichte, Kaffee, Gespräche und mehr

Von Natasha Sinclair, IndAfrica, Neuseeland

Der erste Hinweis darauf, dass dies keine gewöhnliche Tour ist, ist die Begegnung mit unserem Reiseleiter. Im Gegensatz zu vielen “gut gebügelten” einheimischen Reiseführern kommt er in abgetragenen Jeans und einem fluoreszierend grün gestreiften Poloshirt. Zu dieser entspannten Ausstrahlung tragen auch die zu einem Dutt hochgesteckten Haare und das breite Lächeln bei, mit dem man sich sofort wohlfühlt. Dies war eindeutig keine langweilige kunsthistorische Führung; er ist ein Geschichtenerzähler.

In den nächsten Stunden schlängeln wir uns durch die malerischen Gassen von Fort Kochi, während er fachkundig verschiedene Geschichten zu den Farben um uns herum erzählt und sie mit der eklektischen Mischung aus Nationalitäten und Religionen in Verbindung bringt, die in den letzten 500 Jahren die Kultur und Architektur von Kochi geprägt haben. Ein bemerkenswerter Halt ist die Kathedrale von Santa Cruz. Die Verbundenheit unseres Führers mit der Basilika ist spürbar. Es ist das Gotteshaus seiner Familie, und seine Frau singt im Kirchenchor. Hier malte der italienische Jesuitenpater Antonia Moscheni seine beeindruckenden Fresken, von denen viele an den Säulen der Kirche erhalten sind. Andere sind jedoch deutlich jüngeren Datums. Leider hatte Moscheni das tropische Klima in Kochi nicht bedacht, und die aus Leinen gefertigten Paneele überlebten nicht, so dass die Kirche ein talentiertes Gemeindemitglied aufforderte, einzuspringen.

Von der Kathedrale aus fahren wir ein kurzes Stück mit dem Auto und erreichen ein grünes Tor mit einem sich schlängelnden Weg durch den Traum eines jeden Zimmerpflanzenliebhabers. Am Ende befindet sich die Eingangstür zum Haus der Vorfahren eines Freskenmalers in dritter Generation, der die Fresken in der Kathedrale von Santa Cruz malt. Ihr Großvater war das Gemeindemitglied, das die großen Fresken auf dem Dach auf das robustere Holzsubstrat malte, wobei ihr Vater als Assistent fungierte. Als professionelle Künstlerin und Lehrerin ist sie derzeit damit beschäftigt, das große Fresko an einer der Wände am Eingang der Kirche einzurüsten und neu zu streichen. Sie zollt den Fähigkeiten ihrer Vorgänger Tribut, hat aber die Freiheit, ihre eigene Interpretation einzubringen. Es ist faszinierend, über die Herausforderungen zu sprechen, die das Malen religiöser Werke für eine Künstlerin darstellt, die nicht nur ihren Glauben, sondern auch die Talente ihres Vaters und Großvaters vor ihr ehren möchte.

Vom Erhabenen zum Modernen: Wir beendeten unseren Rundgang in Kochis erstem “Art Café”. Es handelt sich um einen kleinen, labyrinthartigen Raum, in dem einige atemberaubende Skulpturen ausgestellt sind und in dem in regelmäßigen Abständen lokale Künstler ausgestellt werden.

Diese Tour ist ideal für kleine Gruppen von bis zu 6 Reisenden. Als Rückkehrer nach Kochi fand ich, dass es eine faszinierend andere Sichtweise auf ein vertrautes Reiseziel bietet.

Wenden Sie sich an Ihren Kundenbetreuer, um mehr über die Rediscover Fort Kochi Tour zu erfahren.

Hemis Festival, Ladakh

28-29 Juni, 2023

Der Innenhof des Hemis-Klosters, des größten buddhistischen Klosters in Ladakh, ist Schauplatz dieses berühmten Festes, mit dem der Geburtstag von Guru Padmasambhava, dem Gründervater der tibetischen Schule des Buddhismus, gefeiert wird. Der farbenfrohe zweitägige Festumzug fällt auf den 10. Tag des tibetischen Mondmonats. Die Einheimischen kleiden sich zu diesem Anlass in ihre schönsten traditionellen Gewänder. Lamas führen prächtige Maskentänze und heilige Spiele auf, die von Zimbeln, Trommeln und langen Hörnern begleitet werden. Der Oberlama führt den Vorsitz bei der Veranstaltung. Ein farbenfroher Jahrmarkt, auf dem schönes Kunsthandwerk ausgestellt wird, ist der besondere Höhepunkt des Festes.

Aufenthalt in – The Stok Palace

Das 1820 erbaute Stok Palace ist ein lebendiger Palast, der in ein kleines, denkmalgeschütztes Haus mit Suiten umgewandelt wurde. Der auf einem Hügel gelegene Stok-Palast, von dem aus man einen herrlichen Blick auf das Indus-Tal hat, ist nach wie vor der gemütliche Wohnsitz der königlichen Familie Namgyal. Dieser 200 Jahre alte Palast, der etwa eine halbe Stunde vom Flughafen Leh entfernt liegt, ist bekannt für seine exquisite ladakhische Architektur, sein Dekor, das an die reiche Kultur der Region erinnert, und seine Artefakte, die den Lebensstil der königlichen Familie anschaulich wiedergeben. Das vierstöckige, denkmalgeschützte Gebäude verfügt über königliche Gemächer, Gebetsräume, die um miteinander verbundene Höfe angeordnet sind, und große, dekorative Balkone. Die Suiten sind nicht klimatisiert und befinden sich auf verschiedenen Ebenen des Palastes. In den Zimmern gibt es weder Wi-Fi noch Fernsehen oder Gegensprechanlage, so dass die Gäste für die Dauer ihres Aufenthalts vom Rest der Welt abgeschnitten sind. Für diejenigen, die auf der Suche nach ultimativer Privatsphäre sind, bietet Stok Palace auch drei private Villen aus Holz und Lehm, die inmitten von alten Aprikosen-, Walnuss- und Weidenbäumen liegen. Die Gäste haben exklusiven Zugang zum Museum und zum Lhakchung-Tempel und haben die Möglichkeit, auf der Palastmauer zu frühstücken und in der restaurierten Königlichen Küche zu speisen.

https://stokpalaceheritage.com/

Von März bis Ende Juli wird die üppige und exotische Mango mit ihren verschiedenen Sorten und Farben – von Gold über Safran bis hin zu zartem Grün – in Indien zu einer Art nationaler Obsession. Aber selten sprechen wir über die Jackfruit. Diese klebrige Sommerfrucht, die erst jetzt von der westlichen Welt als veganes Superfood gefeiert wird, gibt es auf dem indischen Subkontinent schon seit mehr als 5000 Jahren. Die Jackfrucht, die sowohl roh als auch reif gegessen wird, ist seit jeher ein fester Bestandteil der indischen Küche und eine äußerst vielseitige Zutat, die mit keiner anderen vergleichbar ist. Hier finden Sie eine Auswahl von 17 Jackfruit-Rezepten aus ganz Indien.