L'art du voyage

Les plus grandes entreprises d’Asie en Inde Série 1

Banni, la plus grande prairie d’Asie – le berceau d’une belle tradition textile et artisanale

Banni est la plus grande prairie tropicale d’Asie. Il couvre une superficie de 2500 kilomètres carrés (certains disent plus, d’autres beaucoup moins) et est situé sur le bord des salines marécageuses du Grand Rann de Kutch dans le Gujarat. Il y a 30 ans, dit-on, l’herbe poussait si haut qu’on ne pouvait pas apercevoir un troupeau de buffles. C’est une image difficile à évoquer pour quiconque rencontre Banni pour la première fois. Certains se demanderont même pourquoi on l’appelle prairie, car il est peu probable qu’il y ait de l’herbe en vue pendant la saison (d’octobre à mars). Mais attendez la mousson. À perte de vue, il n’y a que de l’eau et de l’herbe. “En effet, il est difficile de l’imaginer lors d’une journée d’avril particulièrement chaude et étouffante où j’ai rencontré des vents brûlants et des tempêtes de poussière intermittentes qui ont laissé une fine couche de boue, de sable et de sel sur ma peau et dans mes dents”, explique Kuntil Baruwa, de notre Centre de connaissances sur les destinations.

Leurs histoires

Il est intéressant de noter que les habitants appellent ces tempêtes de poussière “Laat” (ce qui signifie longues tresses dans la langue locale Kutchi). On dit que ces tempêtes de poussière se produisent lorsque Mère Nature balance doucement sa tête, faisant rebondir ses belles tresses dans tout Banni. Le domaine fascinant de la psychologie narrative nous apprend seulement maintenant que si nous interprétons les événements de notre vie comme signifiant que nous sommes chanceux ou sages, il sera facile d’envisager l’avenir avec optimisme. Mais pour les habitants de Banni, c’est un mode de vie depuis des siècles. Ils ont compris depuis longtemps que les histoires qu’ils racontent sur eux-mêmes et sur ce qu’ils rencontrent sur ce terrain difficile sont la clé de leur bien-être.

Leurs inspirations

Pour un citadin, l’arbre épineux Babool (Acacia Nilotica/Gum Arabic) – qui constitue une bonne haie pour les champs agricoles afin d’empêcher les animaux de brouter et que l’on trouvait autrefois partout dans Banni – ne mérite pas un second regard. Mais les femmes de Banni se sont inspirées de cet arbre à l’aspect plutôt laid et inintéressant pour

le motif le plus courant de leur broderie, appelé TAK BAVARIYO, est un cercle encadré de part et d’autre par un symbole de sablier. Le cercle est connu sous le nom de TAK et comporte une partie miroir – appelée ABLA dans le langage local – et le symbole du sablier ressemble aux branches de l’arbre épineux Babool – appelé BAVARIYO, toujours dans la langue locale.

A Banni, les feuilles de l’arbre Babool sont utilisées pour traiter la stérilité chez les femmes, les fleurs pour l’hépatite et la jaunisse, et l’écorce pour les ampoules buccales et les coups de chaleur. Il est fascinant de voir comment, bien que ne sachant ni lire ni écrire, les femmes de toutes les communautés de Banni ont traduit sans effort leur culture et leurs stimuli visuels en une glorieuse tradition de travaux d’aiguille.

Une toile socioculturelle et économique unique

Et maintenant, imaginez ceci. Imaginez, pendant plus de 500 ans, non pas une mais 22 communautés différentes de pasteurs avec leurs bovins, leurs buffles, leurs moutons et leurs chèvres – chacune avec son identité distincte – vivant en parfaite harmonie avec leur environnement. Imaginez que ces gens robustes soient la raison et l’inspiration de certaines des plus belles traditions textiles et artisanales. Les motifs géométriques complexes et magnifiques de l’Ajrakh, par exemple, étaient à l’origine destinés aux turbans, étoles et lungis (vêtement porté autour de la taille) des éleveurs de bétail et de buffles des communautés Maldharis, Rabaris et Ahir de Banni. Les artisans Ajrakh – les Khatris, venus du Sindh (aujourd’hui au Pakistan) à Kutch il y a environ 400 ans – recevaient en retour du lait, du beurre, du ghee (beurre clarifié), du lait caillé et d’autres produits laitiers. De même, les Rabaris et les Ahirs se rendaient chez les tisserands de la communauté Maheshwari avec de la laine de chèvre et de mouton pour faire tisser leurs châles. En contrepartie, les tisserands Maheshwari ont reçu des terres en location pour y cultiver du coton et des produits laitiers. Et si les tisserands de Maheshwari veulent faire imprimer quelque chose sur leurs châles tissés à la main, ils l’envoient aux Khatris en échange de marchandises. Il existe de nombreux exemples de ce réseau socioculturel et économique fascinant et unique qui existait autrefois et qui a permis de tisser des liens entre différentes communautés pendant des générations.

Mais quel est le bilan du tremblement de terre de 2001 au Gujarat ?

Il s’agit probablement de l’une des pires catastrophes naturelles qu’ait connues l’Inde. Elle a causé d’innombrables morts, principalement dans la région de Kutch au Gujarat, et d’incroyables souffrances humaines. Quel pourrait donc être le bon côté de cette tragédie ? “Lorsque mon guide m’a posé cette question sur ce que je pensais être le côté positif du tremblement de terre, j’étais un peu ennuyé. Mais je suis devenu curieux lorsqu’il a continué à raconter que sa propre maison avait été complètement démolie, que sa famille s’en était sortie de justesse et qu’il avait perdu son meilleur ami”, explique Kuntil Baruwa, de notre Centre de connaissances sur les destinations. Quel pourrait donc être le bilan de cette tragédie qui a fait 22 000 morts, détruit près de 400 000 maisons et laissé plus de 600 000 personnes sans abri ? Toute la tradition textile et artisanale que nos hôtes découvrent aujourd’hui à Banni est le résultat de l’énorme élan d’énergie collective qui a suivi le tremblement de terre de 2001. Cette catastrophe a forcé les communautés à réfléchir d’urgence à leur situation et elles ont réalisé que c’est leur artisanat – local et unique – qui peut les aider à surmonter leur situation apparemment désespérée. Il a également attiré l’aide et l’attention du monde entier sur le Kutch, levant des fonds et sensibilisant à l’art et à l’artisanat locaux.

Et en effet…

Si le tremblement de terre de 2001 n’avait pas eu lieu, la tradition de tissage du Kharad – un style unique et rare de tissage de tapis – qui utilise des poils de mouton, de chameau et de chèvre serait restée à Kuran – un village isolé et anodin à la frontière entre l’Inde et le Pakistan. Lorsque le tremblement de terre a dévasté sa maison, le tisserand de Kharad, Tejsi Bhai, a émigré de Kuran, laissant tout derrière lui, y compris des relations commerciales ancestrales. Il a apporté avec lui la seule chose qu’il connaissait : le tissage Kharad, pratiqué dans sa famille depuis 8 générations, sur un métier à tisser fait de branches d’arbre.

Écrivez à votre conseiller clientèle pour notre itinéraire de 6 nuits/7 jours sur le textile et l’artisanat à Banni, Gujarat.

Quoi de neuf

Ekaanta, Haridwar

Entouré d’un côté par le Gange et de l’autre par les forêts luxuriantes de l’Uttarakhand, Ekaanta dispose de dix chambres individuelles appelées Prasanna Kutirs (huttes du bonheur) qui sont à la fois monastiques, modernes et élégantes. Les quatre chambres à lits jumeaux portent le nom de vertus vénérées de la philosophie indienne : Samtaa, Advait, Karuna, Samarpan et Achal. Ils mettent l’accent sur la cuisine lente, avec des plats préparés à partir d’ingrédients locaux et de saison. Les activités internes comprennent des séances de contes, l’écoute de musique douce, des bains de forêt et la projection d’un film sous les étoiles.

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Itinéraire : Delhi – Haridwar – Rishikesh – Corbett – Nainital – Kathgodam – Delhi

Quoi de neuf

Taj Wayanad Resort & Spa, Wayanad

Perché sur une colline avec une vue panoramique sur la forêt et un lac à proximité, le Taj Wayanad propose soixante et une villas et cottages avec le Jiva Spa primé, permettant aux clients de profiter de la beauté sereine de la destination avec une touche de bien-être. Pendant leur séjour, les clients peuvent choisir parmi les nombreux restaurants, visiter le barrage de Banasura, se détendre dans la piscine extérieure à débordement ou s’asseoir sur la promenade au bord du lac.

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Itinéraire : Kochi – Kozhikode – Wayanad – Kasargod – Mangalore

Quoi de neuf

Tipai Wildlife Luxuries

Situé dans la zone tampon du parc national de Tipeshwar, le Tipai, d’une superficie de 34 acres, offre un mélange de luxe et de durabilité conçu en harmonie avec le paysage naturel. Les quinze espaces de vie sont construits par les habitants du village forestier avec des matériaux locaux et des techniques durables telles que la construction en terre battue et la maçonnerie en pierre. Plus de 80 % du personnel est originaire du village voisin. Ici, les hôtes peuvent profiter d’une expérience de la ferme à la table, explorer la forêt lors d’un safari guidé, participer à une séance de yoga ou s’immerger dans une expérience de bien-être.

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Acheminement : Hyderabad – Tipeshwar – Tadoba – Pench – Satpura – Bori – Bhopal

Toddy – La boisson de Dieu

Toddy, le vin de coco blanc laiteux et pétillant, est la boisson locale la plus appréciée du Kerala. Cette boisson a donné naissance à tout un sous-genre de la cuisine du Kerala et est profondément ancrée dans la culture locale. Au Kerala, le Toddy est même offert aux dieux dans le cadre d’un rituel. Il s’agit en effet de la boisson de Dieu.

Le Kerala compte près de 4 000 magasins de toddy. À l’instar des tavernes des villages de Goa, les boutiques de toddy du Kerala ont d’abord été des lieux où les ruraux laborieux venaient boire une bouteille de toddy, parfois plus, bavarder de leur travail de la journée, de la vie en général ou de ce qui ne va pas, et repartir chez eux, le plus souvent éméchés, dans l’espoir d’un lendemain meilleur. Depuis ses humbles débuts de cabane faite de feuilles de palmier séchées et maintenue par des perches de bambou, il existe aujourd’hui des boutiques de toddy sophistiquées et climatisées, avec un choix entre la “Family Room” et la “Fun Room”, où les serveurs vous recommanderont le hashtag le plus approprié pour votre post Instagram ou vous lanceront un œuf pour un selfie avec votre nourriture. Un magasin de toddy vend entre 100 et 300 litres de toddy par jour.

Le Toddy est tiré du cocotier deux fois par jour, tôt le matin et juste avant le coucher du soleil, et il y a des clients en conséquence. Certains préfèrent le matin et d’autres le soir. Les tapeurs de toddy, qui grimpent aux arbres avec l’agilité d’un chat, appartiennent à la communauté Thiyya du Kerala. Et ce, sans aucun filet de sécurité ni protection contre d’éventuelles attaques de guêpes ou d’autres insectes. Leurs outils sont une grande cruche que l’on porte en bandoulière, et autour de la taille, ils attachent leurs couteaux et un grand os – le fémur d’un cerf. Le couteau est utilisé pour ouvrir le bourgeon de la fleur du cocotier et l’os est utilisé pour

Mharo Khet – De la passion à l’évasion culinaire

La découverte d’une ferme urbaine en plein désert est un heureux hasard. Oasis située à la périphérie de Jodhpur, Mharo Khet est un modèle opérationnel qui montre comment une terre agricole autrefois dégradée peut devenir un centre de régénération dans le paysage aride de l’Inde.

La pandémie a modifié le mode de vie de nombreuses personnes de différentes manières. Pour Rajnush et Vedika, fondateurs de Mharo Khet, il s’agissait d’une incitation à mener une vie responsable. Lorsque le monde était confiné à l’intérieur des quatre murs, ils étaient occupés à convertir leur passion pour l’agriculture et l’alimentation en une ferme expérimentale et à rendre verdoyante une parcelle de désert. Bien que la ferme existe depuis des décennies, elle a ouvert ses portes aux visiteurs en décembre 2021.

S’étendant sur 40 acres de terre, Mharo Khet produit plus de 80 variétés de cultures biologiques – une gamme d’herbes, de fruits et de légumes indigènes et exotiques – en utilisant des pratiques agricoles responsables.

Responsable et durable

Lors de la sélection des expériences, l’accent a été mis sur la conception d’expériences durables ayant un impact positif sur les plans économique, environnemental et social. L’équipe de terrain de Mharo Khet est essentiellement composée de femmes issues des villages locaux. La transition a eu lieu il y a 15 ans, lorsque les hommes ont commencé à quitter leurs villages et à migrer vers les grandes villes pour trouver de meilleurs moyens de subsistance. Cela a été une bénédiction déguisée pour Mharo Khet, qui a donné aux femmes la possibilité de former une équipe productive et assidue. Ils bénéficient d’horaires de travail flexibles afin de maintenir un équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Elles sont maintenant devenues des membres de la famille qui gagnent de l’argent, ce qui leur a permis de gagner le respect de leur famille et de leurs voisins et d’inspirer d’autres femmes à devenir autonomes. En outre, les femmes ont été formées à l’hospitalité afin de pouvoir s’occuper des invités pendant l’expérience, en plus du travail sur le terrain.

Jodhpur, située dans la région semi-aride du Rajasthan, est confrontée à une pénurie d’eau. C’est pourquoi Mharo Khet utilise un système d’irrigation goutte à goutte pour l’ensemble de ses champs afin d’économiser l’eau, ainsi qu’un système de collecte des eaux de pluie pour maintenir le niveau des nappes phréatiques à un niveau élevé. Ils ont minimisé leur utilisation de plastique de toutes les manières possibles. Même le décor est réalisé à partir de produits séchés provenant de la ferme et la plupart des croque-morts sont fabriqués avec des pierres locales par des artisans de la ville.

Les expériences

Mharo Khet apporte un grand changement à l’expérience culinaire en amenant la table à la ferme – un menu de sept plats célébrant les plantes servies sous la douche.

Redécouvrir Fort Kochi – Art, histoire, café, conversations et plus encore

Par Natasha Sinclair, IndAfrica, Nouvelle-Zélande

C’est en rencontrant notre guide que nous avons eu le premier indice qu’il ne s’agissait pas d’une visite ordinaire. Contrairement à de nombreux guides locaux “bien pressés”, il est vêtu d’un jean usé et d’un polo rayé vert fluorescent. Pour ajouter à cette ambiance décontractée, ses cheveux poivre et sel sont ramenés en arrière en un chignon et son large sourire vous met instantanément à l’aise. Il est clair qu’il ne s’agit pas d’une visite guidée de l’histoire de l’art ; c’est un conteur d’histoires.

Au cours des heures qui suivent, nous nous promenons dans les ruelles pittoresques de Fort Kochi, tandis qu’il tisse des liens entre les différentes histoires de couleurs qui nous entourent et le mélange éclectique de nationalités et de religions qui ont marqué la culture et l’architecture de Kochi au cours des 500 dernières années. La cathédrale de Santa Cruz constitue un arrêt important. Le lien de notre guide avec la basilique est palpable. C’est le lieu de culte de sa famille et sa femme chante dans la chorale de l’église. C’est ici que le prêtre jésuite italien Antonia Moscheni a peint ses superbes fresques, dont beaucoup subsistent sur les colonnes de l’église. Toutefois, d’autres sont manifestement plus récents. Malheureusement, Moscheni n’a pas tenu compte du climat tropical de Kochi, et les panneaux réalisés en toile n’ont pas survécu, ce qui a conduit l’église à faire appel à un paroissien talentueux pour prendre le relais.

Depuis la cathédrale, nous faisons un court trajet en voiture pour arriver à une porte verte avec un chemin sinueux à travers le rêve d’un amateur de plantes d’intérieur. Au bout du chemin se trouve la porte d’entrée de la maison ancestrale d’un peintre de fresques de troisième génération qui a peint des fresques dans la cathédrale de Santa Cruz. Son grand-père était le paroissien qui repeignait les grandes fresques du toit sur le support plus solide qu’est le bois, son père agissant en tant qu’assistant. Artiste professionnelle et enseignante, elle est actuellement occupée à échafauder et à repeindre la grande fresque sur l’un des murs de l’entrée de l’église. Elle rend hommage au savoir-faire de ceux qui l’ont précédée, tout en ayant la liberté d’y apporter sa propre interprétation. Il est fascinant de discuter des défis que représente la peinture d’œuvres religieuses pour une artiste qui souhaite non seulement honorer sa foi, mais aussi les talents de son père et de son grand-père avant elle.

Du sublime au moderne, nous avons terminé nos pérégrinations au premier “Art Café” de Kochi. Il s’agit d’un petit espace en forme de labyrinthe qui met parfaitement en valeur certaines sculptures étonnantes et offre un espace de galerie pour des expositions périodiques d’artistes locaux.

Ce circuit est idéal pour les petits groupes (jusqu’à 6 personnes). En tant que voyageur de retour à Kochi, j’ai trouvé qu’il s’agissait d’un regard différent et fascinant sur une destination familière.

Écrivez à votre conseiller clientèle pour en savoir plus sur l’excursion Rediscover Fort Kochi.

Festival Hemis, Ladakh

28-29 juin 2023

La cour du monastère de Hemis, le plus grand monastère bouddhiste du Ladakh, est le théâtre de ce célèbre festival qui célèbre l’anniversaire de la naissance de Guru Padmasambhava, le père fondateur de l’école tibétaine du bouddhisme. Ce spectacle coloré de deux jours a lieu le 10e jour du mois lunaire tibétain. Les habitants sont vêtus de leurs plus beaux habits traditionnels pour l’occasion. Les lamas exécutent de splendides danses masquées et des pièces sacrées au son des cymbales, des tambours et des longues cornes. Le lama en chef préside la cérémonie. Une foire colorée, présentant de magnifiques objets artisanaux, constitue le point fort du festival.

Séjourner à – The Stok Palace

Construit en 1820, le Stok Palace est un palais vivant qui a été transformé en une petite propriété patrimoniale composée uniquement de suites. Perché sur une colline offrant une vue magnifique sur la vallée de l’Indus, le palais Stok est toujours la demeure confortable de la famille royale Namgyal. Ce palais vieux de 200 ans, situé à environ une demi-heure de l’aéroport de Leh, est connu pour son architecture Ladakhi exquise, son décor qui rappelle la riche culture de la région et ses objets qui illustrent de manière vivante le mode de vie de la famille royale. Cette structure patrimoniale de quatre étages comporte des appartements royaux, des salles de prière disposées autour de cours intérieures et de grands balcons décoratifs en saillie. Les suites ne sont pas climatisées et sont réparties sur différents niveaux du palais. Les chambres sont totalement dépourvues de Wi-Fi, de télévision ou d’interphone, ce qui permet aux hôtes de se déconnecter du reste du monde pendant toute la durée de leur séjour. Pour ceux qui recherchent l’intimité, le Stok Palace propose également trois villas privées faites à la main avec du bois et de la boue, nichées au milieu de vieux abricotiers, noyers et saules. Les hôtes ont un accès exclusif au musée et au temple Lhakchung. Ils peuvent également prendre leur petit-déjeuner sur les remparts du palais et dîner dans la cuisine royale restaurée.

https://stokpalaceheritage.com/

De mars à fin juillet, la mangue exotique et succulente, avec ses différentes variétés et teintes – du doré au safran en passant par le vert tendre – devient une sorte d’obsession nationale en Inde. Mais on parle rarement du jacquier. Considéré comme un super aliment végétalien par le monde occidental depuis peu, ce fruit d’été gluant est présent dans le sous-continent indien depuis plus de 5 000 ans. Consommé cru ou mûr, le fruit du jacquier a toujours fait partie de la cuisine indienne et constitue un ingrédient très polyvalent qui n’a rien à envier aux autres. Voici une sélection de 17 recettes de jacquier provenant de toute l’Inde.