Su 50 templi sparsi nella città di Lakkundi, ognuno dei quali è incastonato in giardini ben curati, ne ho visitati solo 3 che sono noti per essere i più popolari. Anche se non si sa molto della sua storia, ognuno dei templi vale la pena di essere visitato per la sua architettura abbellita ed elegante. Dall’intricato lavoro jali sulle finestre alle molteplici figurine e ai disegni ornati sulla porta d’ingresso del santuario e ai pesanti pilastri circolari, tutto è stato fatto manualmente senza l’uso di macchinari pesanti, ma con la massima precisione. Risalente al 10° secolo CE, che fu un periodo di pace e armonia tra tutte le religioni, ci sono anche templi dedicati alla religione Jain.
Il tempio Manikesvara, dedicato a Shiva, è uno dei templi più popolari e belli di Lakkundi. Ha un pozzo a gradini nei suoi locali che è stupefacente e a differenza di quello visto a Hampi, ha 3 lati con gradini stretti e il quarto lato che funge da accesso al tempio (ora è chiuso ai visitatori). Qui si possono vedere le tracce della piattaforma a forma di stella che divenne popolare un po’ più tardi nel XIII secolo. Il tempio Kasivisveswara ha uno stile architettonico che non si vede molto spesso, con 2 santuari che si fronteggiano e la guglia che assomiglia a quelle dell’India del Nord, è una meraviglia unica e incomparabile.
L’ultimo è il Tempio Brahma Jinalaya, il più grande tempio Jain di Lakkundi che è anche dedicato al dio indù Brahma. È considerato un’epitome delle architetture dei templi dell’11° secolo, dato che i dettagli erano altamente ornati e raffinati. Vicino al Brahma Jinalaya c’è il museo Lakkundi che non è così grande ma può essere visitato perché ha informazioni architettoniche su ciascuno dei templi. Quando sono andato, non c’era elettricità, ma c’era da aspettarselo.
Oltre ad essere uno scrigno di tesori di architettura di templi ben conservati, ho sentito che questa affascinante città di Lakkundi era una vera delizia. Non ho avuto il tempo di andare in giro, ma lo consiglio vivamente per osservare la vita semplice ma soddisfacente che conduce la popolazione rurale in India. Le donne che lavano i vasi all’esterno, gli uomini seduti nel “Chavadi” (area di seduta sulla porta d’ingresso) a chiacchierare, i negozianti che conversano con i loro clienti, i bambini che ridono e corrono in giro, le mucche che oziano al lato della casa, i peperoncini che vengono essiccati dalle vecchie donne all’aperto; era così incantevole solo come osservatore che ha portato la mia attenzione lontano dal caldo che spazza il paesaggio già alle 11 del mattino in inverno!
Oltre ad essere un tesoro di rara architettura di templi, Lakkundi e la vicina città di Gadag sono anche conosciute per la tessitura di Lungis, un tipo di sarong e un indumento tradizionale indossato intorno alla vita. Siccome io e la guida abbiamo chiesto in giro per trovare qualcuno con cui interagire a questo proposito, abbiamo incontrato il signor Gangadhara che lavora con telai elettrici per fabbricare polmoni e sari, purtroppo quando sono andato, c’era un’interruzione di corrente (che avviene ogni giorno tra le 9 e le 12) e non ho potuto vedere il funzionamento dei telai. Ma sarebbe un buon modo per sperimentare la versione meccanizzata della tessitura dopo aver visto la tessitura manuale al Kushala Kala Kendra a Sandur vicino a Hampi. I lungis e i sari possono essere acquistati se gli ospiti sono interessati. Ho avuto anche la fortuna di essere stato lì nel periodo in cui le donne di casa stendevano i papad sul tetto della casa e mi hanno permesso di aiutarle un po’. È stato divertente.
Per me la visita al villaggio di Lakkundi è stata un’esperienza diversa dalle città turistiche più commerciali di Hampi e Badami. Ciò che ha attirato maggiormente la mia attenzione è stata la giustapposizione di questi vecchi templi di basalto tra le case di fango bianco incontaminato che esistevano proprio al suo fianco. Anche se Lakkundi non cattura l’interesse tanto giustificato dei viaggiatori, l’atmosfera autentica che circonda il villaggio merita una deviazione.
